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Corrigir o AoE - Um guia detalhado

Mafioso

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em: Maio 02, 2013, 19:37:29 pm
Boas a todos!

A pedido da minha equipa, decidi fazer um pequeno guia acerca da correcção de AoE, uma das afinações que acho essenciais uma pessoa fazer quando abre a GB pela primeira vez, tal como shimming, relubrificação, ajuste de altura de motor, entre outros. Aqui fica o dito guia para consulta de todos.

Para este guia, usei como exemplo uma Combat  Machine M4 stock da G&G, arma que uso para empréstimo (ou quando a minha principal falha), tendo menos de 5k disparos.

O que é o AoE e porque me devo preocupar?

O AoE – Angle of Engagement – corresponde ao ângulo de ataque do primeiro dente da sector gear ao primeiro dente do pistão.

Na grande maioria das réplicas, este ângulo está longe de ser o ideal, visto que a sector gear começa a apanhar o primeiro dente do pistão na sua “esquina”. Deste modo, a força é exercida numa área muito pequena, tanto no 1º dente da sector gear como no 1º dente do pistão, levando a um desgaste prematuro destes dois. Torna-se também evidente a criação de um novo ângulo no primeiro dente do pistão, devido ao desgaste de material.

Dependendo do pistão, das gears,  da mola, e do AoE original da arma, este desgaste é mais ou menos pronunciado, sendo que só tenho pena de não ter fotografado o pistão da minha Ares Tar-21 quando a abri, dado o desgaste pronunciado no primeiro dente que ela tinha, após 20k disparos – Fica um aviso aos donos de Tar-21’s.

Exemplo de mau AoE:



Podem constatar nesta imagem que o dente da sector gear “engata” o do pistão numa área muito reduzida.  Como ainda está praticamente nova e com uma mola não linear de 1J, pouco ou nenhum desgaste há ainda.



Em contraste, têm aqui o AoE da minha arma principal, já corrigido (~90º) –  A força exercida nos primeiros dentes é distribuída por toda a sua superfície. É de notar que, para verem correctamente o AoE, devem ter a mola (e guia) instalada, embora a diferença não seja muita.

Dito isto, corrigir o AoE é algo a ter em conta quando estiverem a afinar as vossas GB, dado que pode aumentar consideravelmente a vida do pistão e das gears – É trivial chegar à conclusão de que, se a força estiver bem distribuída pela área toda dos dentes, o desgaste destes a longo prazo será menor.

Como fazer a correcção do AoE?

Depois do que acabaram de ver, e se a minha explicação foi convincente, podem querer saber o que podem fazer para corrigir este problema e aumentarem a fiabilidade das vossas réplicas.

Há duas soluções para corrigir o AoE:

A primeira, e a mais simples, será separar a cabeça do pistão do seu corpo, e introduzir anilhas (de metal caso queiram aumentar a massa do conjunto, ou de nylon caso não tenham tanto esse interesse) entre a cabeça e o corpo do pistão até que o vosso AoE fique perfeito (~90º). Vão notar que terão de remover dentes do pistão para garantir que o ciclo é feito correctamente – vou explicar adiante. Este método tem a vantagem de não trazer implicações a nível de volume caso a cabeça de pistão, depois de serem introduzidas as anilhas, passe totalmente atrás do buraco ("port") do cilindro.

Exemplo com pistão e cabeça de pistão ICS+Anilhas de Metal




A segunda, ligeiramente mais difícil, mas mais vantajosa na minha opinião, consiste na introdução de um disco de sorbotano 70D – sorbo - (uma “borracha” usada no amortecimento de vibrações) na cabeça do cilindro, fazendo efectivamente com que a posição inicial do pistão retroceda de modo a garantir AoE perfeito.
Este método tem a vantagem de ser um 2em1, pois não só corrige o AoE, como amortece as vibrações causadas pelo impacto do pistão, resultando num ínfimo acréscimo de precisão (menos oscilações na arma), num considerável acréscimo de fiabilidade da shell da GB (digam adeus às V2 partidas à frente ;) – isto+filetar os cantos da janela do cilindro=shell indestrutível ), numa maior fiabilidade do conjunto do pistão e cabeça de cilindro (amortecimento do impacto), e, por fim, numa diminuição do ruído causado pela GB (pro tip: p90+sorbo+high torque motor, 11.1V Lipo, lightweight piston+piston head (non metal) + perfect shimming+undervolume+ foam silencer=stealth gun), como podem constatar adiante:

A GB da minha G36 com sorbo shimada como deve ser (deste então já completei a modificação do gatilho ;) ): http://youtu.be/CuGHMGvZ43A

Combat machine sem sorbo: http://youtu.be/mJTeylWjuGM

Combat machine com sorbo (resultado final): http://youtu.be/vuFgPD8iIhA

G&P GB com sorbo (14:1, DSG, Guarder SP170 ~ 55-60RPS): https://youtu.be/YVve-Gxkgzg

Lembrem-se que, quando totalmente montadas, o som das armas fica diferente, naturalmente (mais amortecido, diria eu).

Vamos então a isto. Este pequeno disco é de sorbotano de 70D (dureza), tem ~4.8mm de altura – altura suficiente para corrigir 98% dos casos. É isto que vamos colar à cabeça de cilindro.



Para começar, coloquem o sorbotano em cima do da cabeça do cilidro (CH) - é ligeiramente aderente, portanto mantem-se no lugar – e instalem ambos dentro do cilindro, como fariam normalmente.



Introduzam o pistão dentro do cilindro, como fariam normalmente, e a sector gear na posição de engate. Se quiserem mais precisão, metam a mola e a guia também.



Como podem ver, o AoE melhorou consideravelmente. Se, no vosso caso, ainda tiverem aquém do ideal, podem introduzir anilhas entre a cabeça de pistão e o corpo, como no primeiro método, ou ainda pegar no amortecedor de outra cabeça de cilindro e colar em cima do sorbotano (mais desejável). Caso estejam a mais de 90º, verifiquem com a mola posta. Se ainda estiver a mais, podem tentar lixar o sorbotano, mas este tem de ser colado primeiro senão é quase impossível. Contudo, esta altura de sorbotano tem-se revelado ideal (em inúmeros casos por este mundo fora) para esta aplicação.
Agora retirem a sector gear e voltem a colocá-la na GB, mas numa posição desengatada, e rodem-na até tocar no pistão. Isto vai acontecer:



Teremos de lixar um pouco o 3º dente. Notem que o 2º dente está ausente neste pistão da G&G, como nos das suas Top Tech, já prevendo a correcção de AoE. Outras marcas como a SHS já vendem pistões sem o 2º dente. Muito provavelmente terão de remover completamente este dente, se o vosso pistão o tiver.
Não se preocupem com a maior força que o 3º dente terá de suportar – No início do ciclo a força da mola não é tão grande, e o ângulo será perfeito. Agora podem pensar – mas então para que é que comecei a corrigir isto em primeiro lugar? Já deram com o pé numa esquina não já? É uma questão de forças e áreas (pressões).
Com uma lima (até os da deepfire revestidos a titânio se erodem) ou com uma dremel se forem jeitosos, vão desbastando o 2º dente primeiro e vão testando se a sector gear faz bem ciclo, i.e. não bate/levanta o pistão ao fazer o ciclo. Depois do 2º dente, é possível que tenham de desbastar um pouco do terceiro para funcionar correctamente.

Resultado:





Assim que a sector gear e o pistão fizerem o ciclo correctamente, está na hora de colar o sorbotano.

Têm agora 3 escolhas, da pior para a melhor: Colar na cabeça de pistão; colar directamente na cabeça de cilindro; colar entre o amortecedor da cabeça de cilindro e esta mesma.
A primeira é má porque tapam os ports da cabeça do pistão e aumentam o risco de descolar o sorbo. A segunda é menos má, mas eventualmente a cabeça de pistão vai começar a comer o sorbo, sobretudo se for uma cabeça de alumínio. Não recomendo absolutamente nada estas duas maneiras.

Eu segui a 3º opção, sendo que há ainda uma 4ª, que consiste em colar o sorbo em cima do amortecedor da cabeça de cilindro e meter outro amortecedor de outra cabeça de cilindro que não usem por cima do sorbo. Se fizerem desta 4ª maneira, lembrem-se de ver como fica o AoE. Na minha G36 eu fiz da 4ª maneira.

Adiante: Comecem por remover o amortecedor da cabeça de cilindro (CH). Usei uma lâmina pequena e afiada para o remover.



Depois, limpem o sorbo e a CH, lixem um bocado, façam uns cortes com a lâmina, para ajudar a colar. Ponham cola na CH. Usei super cola 3.



Em algumas CH, aquele rebordo central pode interferir com o sorbo, impedindo que este se assente totalmente na CH. Apesar de não ser estritamente necessário, podem lixar esse rebordo central. Eu não o fiz, e está a funcionar bem – tem um efeito secundário que é impedir que embatam duas faces totalmente planas, dado que o sorbo fica “torto”, o que resulta em menor ruído.

Agora falta colar o amortecedor no sorbo. Uma vez mais, lixem e façam pequenos golpes nas superfícies a colar.



Colem tudo, e assegurem-se que deixam o buraco por onde passa o ar desobstruído.



Deixem secar. Depois voltem a testar à mão se tudo funciona correctamente. Remontem a Gearbox, e no dia seguinte (dêem tempo à cola para secar) testem à vontade.

Nota final: Como há uma redução no volume dentro do cilindro, vai haver uma alteração nos FPS. Eu perdi entre 10 a 15 FPS. Caso vocês tenham volume a menos (cilindro com buraco demasiado à frente para o cano), notarão uma perda de FPS. Caso tenham volume a mais (cano curto e cilindro fechado), então podem notar um aumento de FPS. Para repor os FPS basta arranjar um cilindro com o buraco (port) mais atrás. Caso já fosse cheio, então terão de usar um bore-up.
Em réplicas com canos internos compridos, ou seja >509mm, tenham especial atenção à questão dos volumes... A menos que tenham cilindro elongado ou um kit bore up, podem ficar com falta de volume...

Para os que têm interesse em ver a eficácia de amortecimento do sorbotano: http://youtu.be/EV4XSYJkjfo?t=2m24s

E por agora é tudo. Espero que tenham aprendido alguma coisa com isto e que possam melhorar um pouco mais a performance/fiabilidade das vossas réplicas.
Qualquer dúvida que tenham exponham aqui, que eu ajudo no que conseguir.
Eventuais reparos e correcções são bem vindos.

Já agora, temos discos de sorbotano para GB V2/V3 e ainda V6/V7/Tar-21 excedentes, em quantidades extremamente limitadas – Consultem o meu post de vendas: http://www.ptairsoft.org/forum/index.php?topic=40501.0



Cumprimentos,
Mafioso.


EDIT 1:
- Pequena correcção acerca da implicação nos volumes no parágrafo relativo ao primeiro método de correcção do AOE ---> agradeço ao diips pela correcção ;)
- Foto relativa ao primeiro método (das anilhas) adicionada.
« Última modificação: Maio 11, 2015, 11:28:49 am por Mafioso »


Cub

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Responder #1 em: Maio 02, 2013, 23:14:08 pm
Boas,
Parabéns Mafioso, este teu post na minha opinião, e logo eu que não sou entendido em mecânica, é do melhor que pode haver num forum, pois porque um forum é precisamente para isso que serve, ganhar novos conhecimentos sobre o tema em causa, e neste caso é o Airsoft, bem como dar aos outros os nossos conhecimentos.
Tu tens tido a coragem de dizer " escrever " coisas e fazer o que poucos ousam, parabéns e obrigado Mafioso  ;), segue que eu já sou teu fã.
Cumps,

Cub





Mafioso

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Responder #2 em: Maio 02, 2013, 23:16:05 pm
Muito Obrigado!

Sinto-me lisonjeado  ;D


npinto

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Responder #3 em: Maio 02, 2013, 23:22:34 pm
Muito bom,mesmo,é bom ter tutoriais destes,ajudam muito
Cumps


57

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Responder #4 em: Maio 02, 2013, 23:54:02 pm


BNR34

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Responder #5 em: Maio 03, 2013, 04:51:08 am
Excelente post, bastante informativo e simples de compreender! Digno de um sticky  ;D


diips

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Responder #6 em: Maio 03, 2013, 08:56:14 am
boas mafioso.. antes de mais parabens pela dedicaçao..

mas deixa me deixar te aqui um pouco daquilo que sei, por forma a melhorar o conhecimento de todos..

a meu ver esse nao é o melhor metodo de corrigir o AOE, por 5 simples factos..

- limita a itilizaçao de flat heads das cabeças de pistao e cilindro
- reduz a massa de ar enviada para o cano
- sendo colado, num ambiente "greasy" e cheio de vibraçoes tende a descolar e pode provocar danos maiores
- pode haver uma ligeira alteraçao de fps visto estar menos ar a ir para dentro do cano

normalmente  a tecnica mais eficaz e correcta de se corrigir o AOE é por uma anilha desse tipo mas entre a cabeça de pistao e o pistao..

ai ja vais tirar partido das cabeças que bem te aptecer e tens a vantagem de nao teres limitaçoes a nivel da massa de ar enviada ao cano... porque num cilindro aberto mesmo com a cabeça de pistao mais a frente nunca tapas a zona das aberturas..

acho que falando duma forma muito simples estes sao os pontos chave da minha observaçao..

cumps


Sneakiest

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Responder #7 em: Maio 03, 2013, 13:34:57 pm
Os meus parabéns por te teres dado ao trabalho de fazeres um guia bem detalhado, pormenorizado. Há certamente falta de dicas deste género pelo fórum.

E precisamente o que me referia no outro tópico à "parvoice" de não se discutir as coisas reflete-se precisamente no que o diips veio a comentar - existe mais de que uma forma de se ver as coisas e acho mil vezes mais interessante ler o debate e pensar sobre o assunto do que andar a largar palha à laia de dogmas.

Num completo à parte, acho que o forum está a precisar de alguma arrumação. Este tipo de tópicos não deve ser "empurrado" para os cantos do fórum, sendo que neste particular sub-forum há muita pergunta simplesmente relativa a "se a marca X é boa", etc.

Deveria, a meu ver, existir um fórum para discussão técnica geral e um para discussão de material/perguntas geral. Era uma maneira de categorizar as coisas e ajudar a facilitar a procura de respostas. Existem demasiados sub-forums de momento para o tamanho da comunidade do PT. A divisão acessórios/réplicas, etc, tem causado alguma mistura nos tipo de assunto que é discutido por fórum e era interessante ver um sub-forum dedicado exclusivamente à discussão técnica.



fsfigueiredo

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Responder #8 em: Maio 03, 2013, 15:03:42 pm
boa mafioso,

eu também costumo fazer assim,mas nunca tinha pensado em fazer como disse o diips.

concordo com o Sneakiest no ponto que certas dicas mesmo que para uns possam parecer muito simples e basica para outros é como a descoberta da polvora. lol

acho que estamos a tomar um caminho de maior partilha que só temos a ganhar. nem todos nós somos engenhocas e inventores. :D


Raditz

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Responder #9 em: Maio 03, 2013, 15:08:39 pm
O meu agradecimento por este post,

Já pensei em fazer isto, vi vídeos no youtube e li alguns artigos mas nenhum tinha esta qualidade, com uma minuciosa descrição e atenção aos detalhes.

Deste um grande exemplo de entre-ajuda e partilha de conhecimentos.

Mais uma vez obrigado...e manda mais  ;)



Mafioso

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Responder #10 em: Maio 04, 2013, 00:04:33 am
Antes de mais, obrigado a todos.

Agora os meus reparos aos vossos reparos.

Diips, a única desvantagem que eu vejo deste método em relação ao teu, semelhante em tudo ao primeiro método que referi no guia, tirando que, se bem entendo, metes o sorbo entre a cabeça do pistão e o pistão em si (honestamente nunca vi ninguém que metesse sorbo aí, normalmente são materiais mais rígidos tipo nylon ou metal) é a questão das flat heads.

A perda de volume, que mencionei no fim do guia, acontece sempre para qualquer método de correcção de AoE, porque perdes sempre alguns milímetros de percurso do pistão. E não é só isso, perdes a parte em que o pistão vai com mais força. Mas o sistema é que começou defeituoso à partida - o ângulo estar errado à priori é um erro crasso de engenharia por parte dos fabricantes.

Quanto ao sorbo se descolar, ao colares na cabeça de cilindro em vez de na cabeça de pistão já estás a minimizar essa hipótese. Segundo, eu menciono que as superfícies devem ser preparadas devidamente para colar, e a cola usada é supercola. A g36 já tem sorbo há mais de um ano e aquilo não tuge nem muge quando testo se ainda está bem colado. Está tudo na preparação de superfície e aplicação suficiente de cola de qualidade. Se falhar, é porque não fizeram algo bem. Das milhentas instalações de sorbo, encontras raríssimos casos na net a relatar "descolamentos", o que vejo como um indício de fiabilidade do método.

Depois, há duas razões para não se usar cabeças flat: ou é por usar cabeças silenciosas, cujo efeito o sorbo reproduz efectivamente (BTW, as cabeças silenciosas pouco contribuem para a diminuição de decibéis (sound pressure level), apenas muda o som percebido, mudando a frequência do mesmo); ou para conseguir uma curva de pressão mais suave, usando cabeças de cilindro afuniladas - os efeitos causados por esta diferente geração de pressão ainda são alvo de discussão e experimentação.

Eu nunca vi um cilindro com um port tão à frente que o sorbo interferisse.... Mas se o problema for esse ou se por algum motive se quiser repor os volumes, como indicado no guia, a solução é "subir" um nível de cilindro.

Em última análise, o sorbo vai também amortecer as vibrações o que é benéfico para a durabilidade da cabeça de cilindro, pistão, cabeça de pistão, e shell - quem partiu V2 à frente sabe que estas têm esse ponto fraco, que o sorbo+filetar os cantos da janela do cilindro, resolve.

Dito isto, este é o meu método preferencial para corrigir o AoE

Se o meu raciocínio estiver errado ou pouco claro avisa diips. Pode haver algo que me tenha passado a leste. Acontece.

Sneakiest, como já te tinha dito no outro tópico, não é deste tipo de coisas que estava a falar. Este guia já estava a ser feito há semana e meia - muito antes do meu comentário. Isto é algo que considero essencial corrigir nas réplicas a bem da fiabilidade. Tudo aquilo que acho essencial partilhar e está comprovado já por muita gente conhecedora, eu partilho, discuto, explico para todos perceberem. Agora aquilo que eu invento, e que acaba por ser extremamente específico e de difícil verificação de repetibilidade por serem coisas manuais e cada vez que faço saem diferentes, isso opto por não partilhar. Só quando tiver 100% provas de que aquilo que faço é eficaz é que partilho para que vocês possam testar, comprovar, modificar, e melhorar, senão estou a fazer perder tempo a todos e credibilidade a mim próprio.

Quanto aos comentários relativos ao fórum, eu concordo. Considero o post recente da Bruxa Pimenta relativo ao O-Ring de grande interesse para a secção relativa à mecânica das réplicas.



diips

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Responder #11 em: Maio 04, 2013, 00:14:49 am
vou ser curto porque estou no telemóvel :-)

eu não uso sorbo.. uso anilhas de metal entre a cabeça de pistão e pistão..

prefiro sempre o método que mencionei porque se tiveres um cano de m4 com um cilindro correspondente ou mais curtos. este mod não vai afectar a massa de ar porque a cabeça de pistão vem sempre atrás das entradas de ar do cilindro

quanto ao teu método vai afectar a massa de ar seja em qual cilindro instalares isso.. e mais uma vês a limitação das cabeças..

não vejo vantagens em fazer esse método comparativamente ao que apresentaste. não descurando obviamente o teu empenho e acima de tudo a eficácia do mesmo


Mafioso

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Responder #12 em: Maio 04, 2013, 00:38:21 am
Desculpa, não tinha percebido as implicações do teu post anterior... erro meu.

Tens razão naquilo que dizes: de facto, se o cilindro tiver um port, estes dois métodos já vão diferir em termos de volume que mandam para o cano.

Tenho de corrigir isso no guia porque não o mencionei.

Obrigado! ;)

On a side note: Para além das razões que mencionei, sabes de mais alguma para usar cabeças não flat? Nunca me debrucei muito sobre este assunto, por isso posso estar em falta.


zawox

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Responder #13 em: Maio 04, 2013, 00:48:35 am
Melhorar o fluxo de ar a "escoar" do cilindro para o nozzle com menos turbulência? (cabeça do cilindro em forma de funil)


Mafioso

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Responder #14 em: Maio 04, 2013, 00:58:41 am
Sim, tens razão, o escoamento será diferente, e mais bem comportado, dado que a mudança abrupta de secção criada pelas cabeças flat cria vorticidades no escoamento, algo que é atenuado significativamente no caso do funil.